Gjallarhorn — Он Жил Среди Асов

18 января, 2011 в 17:01 мск. Запостил:Sepul

72 комментария на “Gjallarhorn — Он Жил Среди Асов”

Borsh’
18 января, 2011 at 17:19
Ясно
БльАцкий Сотона
18 января, 2011 at 17:24
харашо, что не среди БлАСов…
™shcoda®
18 января, 2011 at 17:32
…не среди пидарАсов…
AlLen
18 января, 2011 at 17:38
пра гусиков акончили?
Borsh’
18 января, 2011 at 17:43
Гуси создали армию зла и выступили против людей. И когда люди были отпижжены совсем явился миру воин ас на байке с бородой, в каторой застряли бычки, в ванючей абоссаной куртке, с разбитым еблом. Его миссия была ебать гусей!
Borsh’
18 января, 2011 at 17:44
гусики — хуюсики
AlLen
18 января, 2011 at 17:46
гусины паштет в деццтве на хлебе с малом и с чаем нямка
AlLen
18 января, 2011 at 17:47
с маслом
™shcoda®
18 января, 2011 at 17:48
Идёт мужик с гусём по красной площади, вдруг гусь не выдержал и наложил кучку. тут же мент подбугает — ваш гусь нагадил на красной площади. С вас штраф.
Мужик — мент, да ты по сторонам посмотри — вон сколько голубей летают, и все гадят…
Мент — ну….ээ….голубь это символ мира, ему можно.
Мужик — бля буду, мой гусь тоже войны не хочет!!!!
™shcoda®
18 января, 2011 at 17:50
— Вася, что мы имеем с гуся?
— Яйца.
— Вася, ну все-таки, подумай, что мы имеем с гуся?
— Яйца.
— Ну ладно. Вот ты на чем спишь?
— На полу.
— А под голову что кладешь?
— Валенок.
— Ну ладно, подойдем к делу с другой стороны. Твой папа на чем спит?
— На маме.
— А если мамы дома нет?
— На соседке.
— А если соседки дома нет?
— Тогда и папы дома нет.
— Ну ладно, подойдем к делу с другой стороны. Твой дедушка на чем спит?
— На кровати.
— А под голову что кладет?
— Подушку.
— А если по подушке ударить, что будет?
— Клопы.
— А если сильно ударить?
— Много клопов.
— А если взять нож и распороть подушку, что будет?
— Пиздыы от дедушки.
— Ну ладно, получил ты от дедушки, ну а потом-то что будет?
— Перья.
— ФФФуууу! Ну так что мы имеем с гуся?
— Яйца.
AlLen
18 января, 2011 at 17:50
шкода — мужик аброк в кремль нес? И что за слова «гусь нивыдержал»? Он чо был тирпиливым?
Диментий Александрович Увкактов-Нутычоблин
18 января, 2011 at 17:51
Чо-та с Сепулом твориццо. Он всё чудесатее и чудесатее. Паходу он думает, што здесь сабрались 15-летние дрочеры — металлисты.
™shcoda®
18 января, 2011 at 17:55
Срочна выдать Сепулу таматнава соку… тонну литраф!
MamaDida
18 января, 2011 at 17:58
забродившего!
и бутылочку пивка на опохмел.
kuku
18 января, 2011 at 18:00
Диментий Александрович Увкактов-Нутычоблин
January 18th, 2011 at 17:51

Чо-та с Сепулом твориццо. Он всё чудесатее и чудесатее. Паходу он думает, што здесь сабрались 15-летние дрочеры – металлисты.
========================
15-летние дрочеры – металлисты из кружка пизданутых историков.
Диментий Александрович Увкактов-Нутычоблин
18 января, 2011 at 18:01
— Вася, что мы имеем с гуся?
— Яйца.
— Вася, ну все-таки, подумай, что мы имеем с гуся?
— Яйца.
— Ну ладно. Вот ты на чем спишь?
— На полу.
— А под голову что кладешь?
— Валенок.
— А твой папа чо под голову кладёт?
— Валенок.
— А мама?
— Валенок.
— А твой дедушка что под голову кладет?
— Подушку.
— Ну вот! А в подушке-то что?
— Валенок.
kuku
18 января, 2011 at 18:03
Слава яйцам шо ХУЙемотство с глагне убрал, правда исчо большую мудотень вывесил. Позвонити 03. 🙁
Диментий Александрович Увкактов-Нутычоблин
18 января, 2011 at 18:06
# kuku
January 18th, 2011 at 18:03 kuku

Слава яйцам шо ство с глагне убрал, правда исчо большую мудотень вывесил. Позвонити 03. 🙁
===============
Куку, ну это палюбому лучче, чем ХУЙемотство!
™shcoda®
18 января, 2011 at 18:07
Пазванил 03, они сказале, што па фторнегам у них санитарнэ день
Диментий Александрович Увкактов-Нутычоблин
18 января, 2011 at 18:10
# ™shcoda®
January 18th, 2011 at 18:07 ™shcoda®

Пазванил 03, они сказале, што па фторнегам у них санитарнэ день
============
Папраси их прислать санитаров к Сепулу!
Диментий Александрович Увкактов-Нутычоблин
18 января, 2011 at 18:15
2 Шкода
А ты в Митер не сабираешсо, случайна?
БльАцкий Сотона
18 января, 2011 at 18:18
Диментий Александрович Увкактов-Нутычоблин
January 18th, 2011 at 17:51

Чо-та с Сепулом твориццо. Он всё чудесатее и чудесатее. Паходу он думает, што здесь сабрались 15-летние дрочеры – металлисты.
===============================
не, не 40-летние дрочеры -миталисты, а как минимум 40-летние!
kuku
18 января, 2011 at 18:18
™shcoda®
January 18th, 2011 at 18:07

Пазванил 03, они сказале, што па фторнегам у них санитарнэ день
==========================
Взятку предлагал?
Диментий Александрович Увкактов-Нутычоблин
18 января, 2011 at 18:20
# БльАцкий Сотона
January 18th, 2011 at 18:18 БльАцкий Сотона

Диментий Александрович Увкактов-Нутычоблин
January 18th, 2011 at 17:51

Чо-та с Сепулом твориццо. Он всё чудесатее и чудесатее. Паходу он думает, што здесь сабрались 15-летние дрочеры – металлисты.
===============================
не, не 40-летние дрочеры -миталисты, а как минимум 40-летние!
==============
И как максимум — металлисты.
Диментий Александрович Увкактов-Нутычоблин
18 января, 2011 at 18:24
4.23. Система смазки
Особенности конструкции
Система смазки двигателя комбинированная – под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, подшипники распределительного вала, вала привода масляного насоса, а также винтовые шестерни привода масляного насоса. Остальные детали системы смазываются разбрызгиванием.
Масляный насос шестеренчатого типа, односекционный, приводится от вала привода масляного насоса парой винтовых шестерен.
Очищается масло полнопоточным масляным фильтром.
Контролируют состояние системы смазки с помощью сигнальной лампы аварийного падения давления.
К системе смазки также подключены гидроопоры рычагов привода клапанов и пружинно-гидравлический натяжитель цепи.

Система смазки

Рис. 4.11. Система смазки: 1 – канал подачи масла к коренному подшипнику; 2 – канал подачи масла от коренного подшипника к шатунному; 3 – перепускной клапан масляного фильтра; 4 – фильтрующий элемент; 5 – противодренажный клапан; 6 – масляный насос; 7 – канал подачи масла из насоса к фильтру; 8 – канал подачи масла из фильтра в масляную магистраль; 9 – канал подачи масла к шестерне привода насоса; 10 – канал подачи масла к валику привода масляного насоса; 11 – валик привода масляного насоса; 12 – распределительный вал; 13 – кольцевая выточка на средней опорной шейке распределитель ного вала; 14 – канал в кулачке распределительного вала; 15 – канал в опорной шейке распределительного вала; 16 – вертикальный канал в блоке цилиндров для подачи масла к механизму азораспределения; 17 – масляная магистраль; 18 – датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла

Устройство системы смазки показано на рис. 4.11.

ПРИМЕЧАНИЕ
Замена масла и масляного фильтра описана в начале разд. 4 «Двигатель».

Снятие и установка масляного насоса
Необходимость в снятии масляного насоса возникает при следующих неисправностях двигателя:
– недостаточное давление масла на холостом ходу на прогретом двигателе (попадание под редукционный клапан давления масла посторонних частиц, износ шестерен насоса). Если давление резко упало после наезда на препятствие, вызвавшего деформацию картера, возможна поломка приемного патрубка;
– чрезмерное давление масла на прогретом двигателе (заедание редукционного клапана).
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13» (торцовые головки), удлинитель, карданные шарниры.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Работу выполняйте на подъемнике или смотровой канаве.

1. Снимите защиту масляного картера и брызговик двигателя (см. «Снятие и установка защиты масляного картера и брызговика двигателя»).
2. Слейте масло из картера двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

3. Вывесите двигатель, отсоединив крепление подушек его опор, выверните болты крепления масляного картера и отведите его вниз, чтобы открылся доступ к масляному насосу (подробнее см. «Замена прокладки масляного картера»).

4. Выверните два болта крепления насоса и снимите насос.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание – болты крепления насоса разной длины. При установке насоса устанавливайте болты на прежние места.

5. Если прокладка осталась на корпусе насоса, снимите ее.

6. Если прокладка порвалась при снятии насоса, тщательно очистите привалочную плоскость блока цилиндров и фланец насоса от остатков прокладки
7. Устанавливайте новый или отремонтированный насос в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если устанавливаете новый насос, замените прокладку, так как она обжимается по фланцу корпуса насоса и ее деформированные места могут не совпасть с формой фланца нового насоса, что вызовет течь масла.

Ремонт масляного насоса
Вам потребуются: ключ «на 10», набор плоских щупов, линейка.
1. Выверните три болта крепления приемного патрубка к корпусу насоса.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание – один из болтов крепления патрубка короче других. При сборке насоса устанавливайте его на прежнее место.

2. Зажмите корпус насоса в тиски, снимите приемный патрубок и шайбу редукционного клапана.

3. Для очистки приемного патрубка и его сетки отогните края сетки и…

4. …снимите сетку.

5. Снимите пружину редукционного клапана,…

6. …редукционный клапан и…

7. …крышку.

8. Выньте ведущую шестерню с валиком из корпуса.

9. Снимите ведомую шестерню с оси в корпусе.
10. Снятые детали промойте керосином, обдуйте струей сжатого воздуха и проверьте их состояние.

11. Определите (подсчетом по результатам измерения диаметров) зазор между ведомой шестерней и ее осью. Он должен быть 0,017–0,057 мм (предельно допустимый – 0,1 мм).

12. Измерьте плоским щупом зазор между зубьями шестерен: должен быть 0,15 мм (предельно допустимый – 0,25 мм).

13. Измерьте плоским щупом зазор между наружными диаметрами шестерен и корпусом: должен быть 0,15 мм (предельно допустимый – 0,25 мм).

14. Измерьте плоским щупом, приложив к плоскости линейку, зазор между торцами шестерен и плоскостью корпуса: должен быть 0,161–0,166 мм (предельно допустимый – 0,2 мм).
15. При проворачивании ведущего валика рукой шестерни должны вращаться плавно и без заеданий. Измерив диаметры валика и отверстия в корпусе насоса, определите зазор между опорными поверхностями валика и корпуса. Зазор должен быть 0,016–0,055 мм (предельно допустимый – 0,1 мм).
16. Осмотрите редукционный клапан. На поверхностях, сопрягаемых с крышкой насоса, не должно быть повреждений (забоин, заусенцев), вызывающих снижение давления в системе, а также загрязнений или отложений, которые могут привести к заеданию клапана.
17. Осмотрите пружину редукционного клапана. Она не должна иметь механических повреждений. При возможности проверьте упругость пружины: высота пружины должна быть равной 20 мм при вертикальной нагрузке 60,4–65,2 Н (6,15–6,65 кгс). Высота пружины в свободном состоянии – 38 мм.
18. Осмотрите крышку. На поверхностях, сопрягаемых с редукционным клапаном, корпусом и приемным патрубком, не должно быть повреждений (забоин, заусенцев), а также загрязнений или отложений, которые могут привести к уменьшению давления в системе и заеданию клапана.
19. Если на картере двигателя имеются следы ударов, особенно внимательно осмотрите приемный патрубок. Трещины и механические повреждения не допускаются. Очистите от грязи и промойте уайт-спиритом сетку приемного патрубка. Если сетку не удается очистить или она повреждена, замените ее или маслоприемник.
20. Замените изношенные или поврежденные детали. Соблюдая максимальную чистоту при сборке, установите снятые детали и насос в порядке, обратном снятию. Не забудьте залить масло в двигатель.

Замена шестерни привода масляного насоса
Шестерню привода масляного насоса заменяют при износе ее зубьев, а также при повреждении или износе шлицев, которыми шестерня соединена с валиком масляного насоса. В последнем случае из-за проворачивания шестерни на валике возможно резкое падение давления в системе смазки, вплоть до его полного исчезновения.
Вам потребуются: ключ «на 13», отвертка, деревянная палочка.

1. Отверните гайку крепления заглушки,…

2. …выньте из держателя кронштейна трубку подвода масла к натяжителю цепи привода распределительного вала и снимите кронштейн.

3. Подденьте отверткой заглушку и…

4. …извлеките заглушку из монтажного отверстия в блоке цилиндров.
5. Вставьте с натягом в отверстие шестерни заостренную палочку и, аккуратно сняв шестерню с валика привода масляного насоса, извлеките ее из монтажного отверстия.
6. Устанавливайте шестерню и снятые детали в порядке, обратном снятию.
™shcoda®
18 января, 2011 at 18:24
Диментей, чёи пака с Митерам непонятка у мну…
tankist
18 января, 2011 at 18:25
youtube.com/watch?v=YgUpLh6lLJc&feature=player_embedded

муж этой козы — игрок «Тоттенхема» и сборной Голландии по шахматам.
Диментий Александрович Увкактов-Нутычоблин
18 января, 2011 at 18:29
В зависимости от технического состояния шеек коленчатого вала замена вкладышей может быть произведена как без демонтажа двигателя, так и после снятия двигателя с автомобиля. Если двигатель снят с автомобиля, замену вкладышей следует производить в соответствии с приведенными ниже инструкциями и с учетом особенностей конкретного типа двигателя. Перед заменой надо проверить состояние коренных подшипников. На снятом с автомобиля и перевернутом двигателе коленчатый вал лежит на верхних опорах. Замерить зазоры в коренных подшипниках между нижними опорами и шейками вала. Если зазоры определяются на двигателе без его демонтажа с автомобиля, необходимо приподнять коленчатый вал вверх, чтобы выбрать зазоры между валом и верхними коренными опорами, и измерить зазоры между шейками и нижними вкладышами.

Замена вкладышей с демонтажом коленчатого вала

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Демонтировать крышки коренных подшипников с вкладышами. Вынуть вкладыши.
2. Демонтировать коленчатый вал. Проверить состояние шеек вала.
3. Вынуть вкладыши из коренных опор блока цилиндров.
4. Смазать несущие поверхности новых вкладышей нужного размера и установить в постели коренных опор блока и в крышки подшипников.
5. Установить коленчатый вал, закрепить крышки коренных подшипников.

Замена вкладышей без демонтажа коленчатого вала

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снять масляный поддон, масляный насос, вывинтить свечи зажигания. Демонтировать крышку коренного подшипника, нуждающегося в замене вкладышей. Вынуть вкладыш из крышки.
2. Установить монтажное приспособление для вкладышей в отверстии масляного канала шейки коленчатого вала. Если приспособление отсутствует, использовать шплинт, согнув его по месту.
3. Повернуть коленчатый вал по часовой стрелке, если смотреть спереди двигателя. При этом вкладыш, находящийся в постели коренной опоры, повернется вместе с валом и выйдет наружу.
4. Смазать новый вкладыш и вставить его гладкой стороной (без замка) между шейкой вала и коренной опорой блока со стороны расположения углубления под замок вкладыша. Повернуть вкладыш на место и вынуть монтажное приспособление из масляного канала в шейке.
5. Смазать новый вкладыш и установить его в крышку коренного подшипника.
6. Установить крышку подшипника. Стрелка на крышке должна быть направлена к передней части двигателя.
7. Затянуть болты крышек коренных подшипников моментом 50 Нм + (40–60°).

Проверить

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поверхности трения подшипников на наличие:
– износа;
– канавок;
– внедренных инородных частиц. Если имеются подобные дефекты, установить вид этих частиц и их происхожде ние. Осмотреть отстой и осадок в масляном поддоне.
2. Наружные поверхности подшипников на наличие:
– износа. Следы износа свидетельству ют или о перемещениях вкладыша, или о наличии значительных неровностей на сопрягаемых деталях.
– следов перегрева;
– следов ослабления посадки и проворачивания (деформированный выступ замка, кольцевые канавки).
3. Упорные поверхности (средний коренной подшипник) на наличие:
– износа;
– кольцевых канавок. Канавки вырабатываются из-за неровностей упорных торцов коленчатого вала. Предупреждение

Замена вкладышей Daewoo Nexia При обнаружении дефектов вкладышей, кроме нормального эксплуата ционного износа, требуется внимательно осмотреть сопрягаемые детали: коленчатый вал, коренную опору, крышку подшипника, шатун.
4. Болты крепления крышек подшипников. Если болты растянуты, их следует заменить.

Измерить

Для того чтобы правильно определить размер вкладышей, нужно тщательно измерить зазоры в подшипниках. Можно использовать любой из описанных ниже способов измерения. Однако способ А предпочтительнее, так как обеспечивает более надежные результаты. Предупреждение

Замена вкладышей Daewoo Nexia В методе А измерения используются для расчетного определения зазора. Метод В предполагает непосредственное измерение зазора. Кроме того, метод В отличается тем, что не позволяет определить биение подшипника.

Замена вкладышей Daewoo Nexia Не допускается установка вкладышей различного номинального размера в один коренной подшипник.
МЕТОД А

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерить с помощью микрометра диаметр коренной шейки вала. Измерения производить в нескольких местах по длине шейки в сечениях, отстоящих друг от друга на 90 градусов. Осреднить результаты измерений.
2. Измерить конусность и овальность.
3. Измерить внутренний диаметр вкладышей с помощью микрометра. При замене вкладышей измерения производить с новыми вкладышами. Предупреждение

Замена вкладышей Daewoo Nexia При измерениях болты крышек подшипников должны быть затянуты номинальным моментом.

Замена вкладышей Daewoo Nexia Если размеры шеек и отклонения от формы находятся в допустимых пределах, следует подобрать комплект вкладышей подходящего размера. В случае недопустимого износа шеек необходимо прошлифовать шейки коленчатого вала на ремонтный размер и установить комплект вкладышей уменьшенного размера.

МЕТОД В

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установить вкладыши в опоры блока цилиндров и коленчатый вал.
2. Наложить измерительный пластиковый вкладыш на всю длину коренного подшипника.
3. Посадить крышку подшипника на место, осторожно постукивая по крышке сверху. Предупреждение

Замена вкладышей Daewoo Nexia Во избежание повреждений блока цилиндров и/или крышек коренных подшипников следует использовать молоток с латунным или свинцовым бойком или киянку с кожаной насадкой. Запрещено сажать крышку на место затягиванием крепежных болтов. Пренебрежение этими указаниями может привести к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников.
4. Затянуть болты номинальным моментом. Предупреждение

Замена вкладышей Daewoo Nexia Не проворачивать коленчатый вал.
5. Снять крышку подшипника, оставив пластиковый вкладыш на месте.
6. Измерить максимальную ширину деформированного пластикового вкладыша с помощью шкалы, нанесенной на упаковке вкладышей, см. рис. Измерение зазора коренного подшипника.
7. Удалить полностью пластиковый вкладыш.
8. Подобрать комплект вкладышей, который обеспечит требуемые зазоры в подшипнике.

Установить или присоединить Предупреждение

Замена вкладышей Daewoo Nexia Вкладыши коренных подшипников не должны иметь царапин, рисок от напильника и должны устанавли ваться в постели без дополнительных прокладок. Не следует браться руками за поверхности трения вкладышей, иначе жировые выделения пальцев могут оставить следы на покрытии вкладыша.

Замена вкладышей Daewoo Nexia Следует убедиться в чистоте отверстий крышек и сопрягаемых поверхностей крышек и опор блока. Описание монтажа уплотнения в крышке заднего коренного подшипника приведено ниже.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Опустить болты крышек в моторное масло.
2. Вставить вкладыши подшипников в коренные опоры блока и крышки. Предупреждение

Замена вкладышей Daewoo Nexia Верхние и нижние вкладыши могут различаться. Следует проверить совпадение отверстий масляных каналов. Запрещено перекрывать любые масляные каналы.

Замена вкладышей Daewoo Nexia Вкладыши немного выступают наружу, когда установлены в свои гнезда. Проверить, чтобы вкладыши выступали одинаково на обеих сторонах. Убедиться в правильном положении замков вкладышей.
3. При монтаже упорного коренного подшипника смазать упорные поверхности.
4. Смазать поверхности трения подшипников чистым моторным маслом.
5. Коленчатый вал. Предупреждение

Замена вкладышей Daewoo Nexia Следует остерегаться повреждений шеек коленчатого вала. Рекомендуется использовать защитные колпачки для болтов головок шатунов или направляющие пальцы.
6. Крышки подшипников. Осторожно посадить крышки на свои места, слегка постукивая по ним подходящим инструментом. Предупреждение

Замена вкладышей Daewoo Nexia Во избежание повреждений блока цилиндров и/или крышек коренных подшипников следует использовать молоток с латунным или свинцовым бойком или киянку с кожаной насадкой. Запрещено сажать крышку на место затягиванием крепежных болтов. Пренебрежение этими указаниями может привести к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников.
7. Ввинтить болты крышек подшипников. Равномерно затянуть болты, затем отвернуть на один оборот и затянуть требуемым моментом.
8. Установить упорный коренной подшипник, см. рис. Монтаж упорных подшипников коленчатого вала. Сдвинуть вал поочередно в обе стороны, чтобы выровнять упорные буртики вала относительно среднего коренного подшипника.

Проверить

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Свободу перемещений шатунов и отсутствие заеданий. При необходимости ослабить болты крышек коренных подшипников и затянуть их снова.

Измерить

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Осевой зазор коленчатого вала, см. рис. Измерение осевого зазора коленчатого вала.
2. Боковые зазоры шатунов, см. рис. Измерение боковых зазоров шатунов.
™shcoda®
18 января, 2011 at 18:33
Диментей, прадалжай!
Крайне интересное чтиво!
Диментий Александрович Увкактов-Нутычоблин
18 января, 2011 at 18:34
30
OYAIBU
18 января, 2011 at 18:34
Да вы вапще штоле ахуеле, стока букафф захуяревать?
Хтя пох. Йа хтел ыстытичиским удавольствеем ат ачкарикаф «вместе» падилиццо.
kuku
18 января, 2011 at 18:36
Элита Расеи бляц!!!!!!!
community.livejournal.com/ru_vederko/503559.html
marshall
18 января, 2011 at 18:37
— Вася, что мы имеем с гуся?
— Яйца.
— Вася, ну все-таки, подумай, что мы имеем с гуся?
— Яйца.
— Ну ладно. Вот ты на чем спишь?
— На полу.
— А под голову что кладешь?
— Валенок.
— А твой папа чо под голову кладёт?
— Валенок.
— А мама?
— Валенок.
— А твой дедушка что под голову кладет?
— Подушку.
— Ну вот! А в подушке-то что?
— Валенок.
— Ну вот! А в валенке-то что?
— Яица!
БльАцкий Сотона
18 января, 2011 at 18:38
блоооооо, у каленчатава вала аказываеццо есть шейка! а галовка тожы есть????
™shcoda®
18 января, 2011 at 18:42
Паеду в дамой… заибалсо работу работать…
Borsh’
18 января, 2011 at 19:23
Шефъ абидилсо? И типерь будем слушать»среди Асов» до крещения!
Диментий Александрович Увкактов-Нутычоблин
18 января, 2011 at 19:25
ВАЗ-2101…2107

Когда из выхлопной трубы вырываются клубы сизого дыма, в голову приходят грустные мысли. Ничего не поделаешь, ремонт мотора – неприятный, но неизбежный этап в жизни машины.

У двигателей «Жигулей», пробежавших около 100 тыс. км, заметно изнашивается поршневая группа. Признаки этого – повышенный расход бензина, компрессия двигателя ниже 10 кгс/см2, высокий расход масла (от метки «max» до «min» – за 1000 км пробега), выхлопные газы сизого оттенка. Как правило, в этом случае расход масла после традиционной замены маслоотражательных колпачков уменьшается незначительно.

В подобной ситуации нередко удается обойтись заменой поршневых колец, не снимая двигатель с автомобиля. При этом потребуются только новые прокладки под головку и поддон блока. Остальные негодные детали определятся при разборке.

Работу выполняем на канаве или эстакаде. Из специального инструмента понадобятся динамометрический ключ и оправка для обжатия поршневых колец.

Снимаем аккумуляторную батарею, корпус воздушного фильтра, карбюратор, распределитель зажигания, шланг вентиляции и сливаем масло из поддона двигателя.

Отсоединяем провод от датчика температуры охлаждающей жидкости и ключом «на 13» выворачиваем пробку из блока двигателя. Сливаем охлаждающую жидкость. Ослабляем хомут и снимаем шланг «печки» с патрубка головки блока.

При заправке системы охлаждения этот шланг также снимаем. «Тосол» заливаем в радиатор до тех пор, пока он не потечет из шланга и штуцера. Заправку можно ускорить, создав небольшое избыточное давление в радиаторе, например, с помощью приспособления, описанного в ЗР, 2000, № 10, с. 203.

Отсоединяем от штуцеров впускной трубы шланг вакуумного усилителя тормозов и шланг охлаждающей жидкости. Снимаем шланги с патрубка на передней части головки блока.

Снизу автомобиля ключом «на 13» отворачиваем болт хомута крепления приемной трубы к коробке передач и отсоединяем ее от трубы резонатора. Ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления приемной трубы к коллектору и отсоединяем трубу от двигателя.

Торцевым ключом «на 13» отворачиваем верхнюю гайку крепления воздухозаборника. Нижняя гайка «на 13» одновременно крепит переднюю часть щитка стартера.

Задняя часть щитка стартера крепится к впускному коллектору гайкой «на 13». Обычно она отворачивается вместе со шпилькой. При этом появляется сквозное отверстие в выпускном коллекторе. Нижняя часть щитка стартера крепится через проушину болтом «на 10» к кронштейну на опоре двигателя.

Нижнюю проушину крепления щитка стартера советуем удалить, что упростит его снятие и установку. Торцевым ключом «на 10» отворачиваем крепление крышки головки.

Ослабляем натяжение цепи. Для этого ключом «на 13» отворачиваем колпачковую гайку натяжителя цепи; надавливаем монтажкой через цепь на башмак натяжителя (плунжер натяжителя должен утопиться) и затягиваем колпачковую гайку. Отгибаем усик контровочной шайбы и ключом «на 17» отворачиваем винт крепления звездочки распредвала.

Снимаем звездочку, а цепь подвязываем, чтобы она не упала вниз. Для удобства регулировки зазоров двигателя рекомендуем нанести на звездочку метки через 90°, считая от основной метки.

Ключом «на 13» отворачиваем девять гаек крепления корпуса распредвала… …и снимаем его со шпилек головки блока.

Отворачиваем 10 болтов крепления головки блока. Болты старого образца с головкой под ключ «на 17», нового – «на 12». Ключом «на 13» отворачиваем болт возле распределителя зажигания (момент затяжки 3,2– 4,0 кгс.м).

Снимаем головку блока с прокладкой. Торцевым ключом «на 13» отворачиваем гайки крепления опор двигателя.

Чтобы снять поддон, необходимо приподнять двигатель над поперечиной. Домкратом поднимаем автомобиль до отрыва переднего левого колеса. Подставляем упор в головки болтов крепления поддона в районе масляного фильтра и плавно опускаем автомобиль. Левая опора двигателя оторвется от подушки. В образовавшуюся щель вставляем подходящий по толщине брусок. Убираем упор.

Торцевым ключом «на 10» отворачиваем 18 винтов поддона и снимаем его. Если это не удается, то вывешиваем правую сторону двигателя, подставив упор под кронштейн крепления генератора. Снимаем поддон и прокладку.

Торцевым ключом «на 13» выворачиваем два винта крепления масляного насоса и снимаем его. Торцевым ключом «на 14» отворачиваем гайки крепления крышек шатунов (в некоторых исполнениях был ключ «на 15»!).
Сняв крышки шатунов с вкладышами и легко постукивая ручкой молотка, выталкиваем поршень с шатуном и верхним вкладышем вверх.

Если не собираетесь менять вкладыши на новые, не путайте их местами. Определить степень износа цилиндров с достаточной точностью можно и без нутромера: используют верхнее компрессионное кольцо и набор щупов. Но сначала очищаем от нагара верхнюю часть цилиндра.

Вставляем верхнее компрессионное кольцо в цилиндр на глубину не более 5 мм (в этой зоне износ практически отсутствует) и щупами замеряем зазор в стыке кольца S1. Затем передвигаем кольцо ниже в зону максимального износа на глубину 8–10 мм и опять замеряем зазор S2.

Износ цилиндра равен (S2-S1)/3,14. Если он меньше 0,15 мм, то имеет смысл заменить изношенные кольца номинальными.

Обязательно проверьте, пройдут ли новые кольца в цилиндр. Для этого установите их в верхнюю, неизношенную часть цилиндра. У некоторых колец, возможно, придется припиливать надфилем стык. В неизношенных цилиндрах зазоры в стыках колец должны лежать в пределах:

– 0,30–0,45 мм первое компрессионное

– 0,25–0,40 мм второе компрессионное и маслосъемное

Для изношенных цилиндров желательно ориентироваться на меньшие цифры.

Сломанными старыми кольцами очищаем канавки поршней от нагара.

Кольца перед установкой обкатываем по канавкам поршней. Если какое-нибудь кольцо «закусывает», то притираем его на листе мелкозернистой наждачной бумаги, положенной на стекло. Рекомендуемые зазоры в соединении с поршнем показаны на рис. 1.

Рис. 1. Допустимые зазоры между поршнем и кольцами.

Устанавливаем кольца на поршень.

Второе компрессионное кольцо (с выточкой в нижней части) довольно жесткое – не сломайте его!

Стыки колец расставляем на поршне в соответствии с рис. 2.

Рис. 2. Расположение стыков колец на поршне перед установкой его в цилиндр.

На юбке поршня есть метка «П», которая должна быть обращена к передней части двигателя, а на боковой нижней части шатуна и его крышке выбиты цифры, обозначающие номер цилиндра, где он должен быть установлен. При сборке цифры должны быть с одной стороны.

Перед установкой поршней стыковочную поверхность блока очищаем от остатков прокладки и нагара. Выводим две шатунные шейки коленвала в нижнюю мертвую точку. Обильно смазываем моторным маслом цилиндр и поршень. Устанавливаем в шатун половинку вкладыша и тоже смазываем его моторным маслом. Вставляем поршень в цилиндр.

Обжать кольца можно полоской жести высотой около 30 мм. Сжимаем концы полоски и легкими ударами ручкой молотка осаживаем поршень в цилиндр.

Вставляем второй поршень и устанавливаем соответствующие крышки шатунов с вкладышами. Проворачиваем коленвал на 180° и устанавливаем оставшиеся два поршня. Затягиваем гайки шатунных крышек моментом 4,4–5,5 кгс.м.

Очищаем поверхность стыка головки блока от нагара и остатков прокладок.

Перед установкой головки блока продуваем воздухом отверстия под болты. Можно очистить эти отверстия, навернув на отвертку кусочек сухой материи.

Устанавливаем прокладку на направляющие втулки, на нее головку блока и проводим дальнейшую сборку двигателя. При этом учтите, что болты старого образца следует затягивать в два приема: сначала до момента 3,4–4,2 кгс.м, затем до 9,8–12,1 кгс.м, а новые – в четыре приема: сначала до момента 2,1 кгс.м, затем до 7,1–8,7 кгс.м, потом два раза доворачивать на углы по 90С.

Натягиваем цепь привода распредвала: отворачиваем колпачковую гайку натяжителя; монтажкой, как рычагом, натягиваем цепь через башмак натяжителя (при этом плунжер натяжителя должен выйти из корпуса) и затягиваем колпачковую гайку.

Заливаем масло, охлаждающую жидкость, регулируем зазоры у клапанов.

Пустив двигатель, проверяем, нет ли утечки масла и охлаждающей жидкости.

В дальнейшем двигатель обкатываем так же, как новый.
Диментий Александрович Увкактов-Нутычоблин
18 января, 2011 at 19:28
Ремонт коленчатого вала
Ремонт коленчатого вала заключается в перешлифовке коренных и шатунных шеек под очередной ремонтный размер.
Ремонтные размеры шатунных и коренных шеек определяются размерами комплектов шатунных и коренных вкладышей, поставляемых в запасные части, которые приведены в табл. 4.9.
Радиальные зазоры в шатунных и коренных подшипниках коленчатого вала должны быть 0,020—0,049 мм и 0,020—0,066 мм соответственно. Перешлифовку шеек производить с допуском 0,013 мм.
Если размеры шатунных и коренных шеек не совпадают между собой, их необходимо перешлифовать под один ремонтный размер.
Фаски и отверстия переднего и заднего концов коленчатого вала не пригодны для установки в шлифовальном станке. Для этого сделать съемные центры-стаканы. Передний центр напрессовывать на шейку диаметром 38 мм, а задний центрировать по наружному диаметру фланца (диаметр 122 мм) вала и крепить к нему болтами. При изготовлении переходных центров обеспечить концентричность центрового и установочного отверстий. Не соблюдая это условие, нельзя обеспечить необходимой концентричности посадочных мест маховика и шестерни к осям коренных шеек. При шлифовке шатунных шеек устанавливать вал по дополнительным центрам, соосным осям шатунных шеек. Для этого можно использовать центры-стаканы, предусмотрев на них фланцы с двумя дополнительными центровыми отверстиями, отстоящими от среднего отверстия на (46±0,05) мм.
Для переднего конца лучше сделать новый центр-фланец, который устанавливается на шейку диаметром 40 мм (на шпонке) и дополнительно крепится болтом (храповиком), ввертываемым в резьбовое отверстие.
Перед шлифовкой шеек углубить фаски на кромках масляных каналов настолько, чтобы ширина их после снятия всего припуска на шлифование была 0,84,2 мм. Делать это с помощью наждачного камня с углом при вершине 60—90°, приводимого во вращение электродрелью.
При шлифовке шатунных шеек не следует касаться шлифовальным кругом боковых поверхностей шеек, чтобы не нарушить осевой зазор шатунов. Радиус перехода к боковой поверхности выдерживать 3,5 мм. Шлифовку производить обильным охлаждением эмульсией.
В процессе перешлифовки должны быть выдержаны следующие размеры:
— расстояние между осями коренных и шатунных шеек — (46±0,05) мм;
— конусообразность, бочкообразность, седлообразность, овальность и огранка шеек — не более 0,005 мм;
— угловое расположение шатунных шеек — ±0° 10′;
— непараллельность осей шатунных шеек с осью коренных шеек — не более 0,012 мм на всей длине шатунной шейки;
— биение (при установке вала крайними коренными шейками на призмы) средних коренных шеек — не более 0,02 мм, шейки под распределительную шестерню — до 0,03 мм, а шейки под ступицу шкива и задний сальник — до 0,04 мм.
После шлифовки шеек промыть коленчатый вал, а масляные каналы очистить от абразива и смолистых отложений. Пробки грязеуловителей при этом вывернуть. После очистки грязеуловителей и каналов вновь завернуть пробки на место и закернить каждую из них от самопроизвольного вывертывания.
Очистить масляные каналы также при эксплуатационном ремонте двигателя, когда коленчатый вал вынимается из блока.
После ремонта коленчатый вал собирается с тем же маховиком и сцеплением, которые стояли до ремонта.

Оправка для установки ведомого диска сцепления

Рис. 4.100. Оправка для установки ведомого диска сцепления

При установке необходимо сцентрировать ведомый диск по отношению к оси коленчатого вала. Для этого в шлицевое отверстие ведомого диска вставить специальную оправку (рис. 4.100) таким образом, чтобы ее конец вошел в отверстие шарикового подшипника в коленчатом валу. Затягивать болты крепления к маховику следует равномерно во избежание обрыва болтов.
Перед установкой на двигатель коленчатый вал со сцеплением в сборе динамически отбалансировать на специальном станке. Предварительно сцентрировать ведомый диск сцепления при помощи вала коробки передач или специальной оправки.
Дисбаланс устранять высверливанием металла в ободе маховика на радиусе 158 мм сверлом диаметром 12 мм. Глубина сверления не должна превышать 12 мм. Допустимый дисбаланс — не более 70 г·см.
Замена вкладышей коренных и шатунных подшипников коленчатого вала
В запасные части поставляются вкладыши коренных и шатунных подшипников номинального и семи ремонтных размеров, которые приведены в табл. 4.9. Вкладыши ремонтных размеров отличаются от вкладышей номинального размера внутренним диаметром, уменьшенным на 0,05; 0,25; 0,50; 0,75; 1,0; 1,25 и 1,50 мм.
Вкладыши коренных и шатунных подшипников заменяются без какой-либо подгонки.
В зависимости от износа шеек при первой смене вкладышей применять вкладыши номинального или, в крайнем случае, первого ремонтного размера (уменьшенные на 0,05 мм).
Вкладыши второго и последующих ремонтных размеров устанавливать в двигатель только после перешлифовки шеек коленчатого вала.
Если же в результате многократных перешлифовок диаметры шеек коленчатого вала уменьшены настолько, что вкладыши последнего ремонтного размера окажутся непригодными для него, то следует собирать двигатель с новым валом.
Радиальный зазор в шатунных и коренных подшипниках коленчатого вала должен быть соответственно 0,020— 0,049 мм и 0,020—0,066 мм.
Проверку величины радиальных зазоров производить с помощью набора контрольных щупов, выполненных из медной фольги толщиной 0,025; 0,05; 0,075 и 0,1 мм, нарезанных в виде полосок шириной 6—7 мм и длиной немного меньше ширины вкладыша. Кромки щупов должны быть защищены для исключения порчи поверхности вкладыша.
Проверку радиального зазора производить в следующем порядке:
— снять с проверяемой шейки крышку с вкладышем и положить поперек вкладыша предварительно смазанный маслом контрольный щуп толщиной 0,025 мм;
— установить на место крышку с вкладышем и затянуть болтами, при этом болты остальных крышек должны быть отпущены;
— провернуть коленчатый вал рукой на угол не более чем на 60—90° во избежание повреждения поверхности вкладыша щупом.
Если вал проворачивается слишком легко, значит зазор больше 0,025 мм. В этом случае повторить проверку щупами 0,05; 0,075 мм и т. д. до тех пор, пока провернуть коленчатый вал станет невозможно.
Толщина щупа, при которой вал проворачивается с ощутимым усилием, считается равной фактической величине зазора между вкладышем и шейкой коленчатого вала.
При замене вкладышей соблюдать следующее:
— вкладыши заменять без подгоночных операций;
— следить, чтобы фиксирующие выступы на стыках вкладышей свободно (от усилия руки) входили в пазы в постелях вала;
— одновременно с заменой вкладышей очистить грязеуловители в шатунных шейках.
Замену шатунных вкладышей можно производить, не снимая двигатель с шасси автомобиля. Замену коренных вкладышей производить на двигателе, снятом с автомобиля.
После замены вкладышей обкатать двигатель (см. «Обкатка двигателя после ремонта»).
Если же при замене вкладышей двигатель не снимался с автомобиля, то при первых 1000 км пробега скорость не должна превышать 50 км/ч.

Передний конец коленчатого вала

Рис. 4.88. Передний конец коленчатого вала: 1 — ступица; 2 — коленчатый вал; 3 — болт; 4 — сальник; 5 — шкив привода вентилятора; 6 — демпфер; 7 — упорная шайба; 8 — передняя шайба; 9 — задняя шайба; 10 — штифт

Одновременно с заменой вкладышей проверять осевой зазор в упорном подшипнике коленчатого вала, который должен быть 0,075—0,175 мм. Если осевой зазор более 0,175 мм, заменить шайбы 8 (см. рис. 4.88) и 9 новыми. Передняя шайба изготавливается четырех размеров по толщине: 2,350—2,375; 2,375—2,400; 2,400—2,425; 2,425—2,450 мм.

Проверка осевого зазора коленчатого вала

Рис. 4.101. Проверка осевого зазора коленчатого вала

Для проверки зазора в упорном подшипнике заложить отвертку (рис. 4.101) между первым кривошипом вала и передней стенкой блока и отжать вал к заднему торцу двигателя. Затем щупом определить зазор между торцом задней шайбы упорного подшипника и плоскостью бурта первой коренной шейки.
Перед установкой вкладышей проверить соосность коренных шеек коленчатого вала. Для этого установить коленчатый вал в центры и проверить положение осей коренных шеек по показаниям индикатора.

Задний конец коленчатого вала

Рис. 4.89. Задний конец коленчатого вала: 1 — блок; 2 — сальник; 3 — коленчатый вал; 4 — маховик; 5 — подшипник; 6 — масляный картер; 7 — картер сцепления; 8 — уплотнение картера сцепления; 9 — держатель сальника

Передний и задний концы коленчатого вала уплотняются сальниками (см. рис. 4.88 и 4.89).
Ремонт распределительного вала и замена его втулок
Восстановление необходимых зазоров во втулках распределительного вала производить перешлифовкой опорных шеек вала, уменьшая их размер не более чем на 0,75 мм, и заменой изношенных втулок полуобработанными с последующей их расточкой под размеры перешлифованных шеек.
Перед перешлифовкой шеек распределительного вала углубить канавки на первой и последней шейках на величину уменьшения диаметра этих шеек для того, чтобы после перешлифовки шеек обеспечить поступление смазки к распределительным шестерням и к оси коромысел. Шлифовку шеек проводите в центрах с допуском 0,02 мм. После шлифовки шейки отполируйте.
Выпрессовку и запрессовку втулок удобнее делать с помощью резьбовых шпилек (соответствующей длины) с гайками и подкладными шайбами.
Полуобработанные втулки распределительного вала, поставляемые в запасные части комплектом на один двигатель, имеют размеры наружного диаметра такие же, как и втулки номинального…
Borsh’
18 января, 2011 at 19:30
Изба читальня?
Диментий Александрович Увкактов-Нутычоблин
18 января, 2011 at 19:30
ЗАМЕНА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Необходимость замены поршневых колец возникает при следующих признаках: выхлопные газы синего цвета (масло попадает в камеру сгорания из-за увеличения зазора в замках поршневых колец), интенсивное замасливание свечей, падение мощности (компрессия менее 10 кгс/см2 ) , повышенный угар масла (от метки «мах» на щупе до метки «min», что составляет примерно 0,8 п, автомобиль проезжает 1000-5000 км, в то время как исправный двигатель расходует на этот пробег 0,08-0,4 л масла, или половину расстояния между метками на щупе), зазор в замках колец больше 2,5 мм (определяется после разборки цилиндропоршневой группы). Кроме того, если после замены всех маслоотражатепьных колпачков расход масла остается большим, то это также свидетельствует об износе поршневых колец и указывает на необходимость их замены.

Практика показывает, что первую замену колец лучше провести при пробеге 75-85 тыс. км с установкой колец номинального размера. Повторная замена колец может быть еще через 90-100 тыс. км (общий пробег 170-190 тыс. км). Здесь потребуются кольца 1-го ремонтного размера. Если при общем пробеге 170-190 тыс. км замена колец производится впервые, то потребуются
кольца тоже 1-го ремонтного размера. Однако не исключены отклонения от практических данных. Здесь потребуются замеры изношенных деталей и несложные расчеты, о чем будет изложено ниже.

4 2
Шестигранник 10
200
Заготовка
010-0,5
1
I 10

Оправка
Шестигранник 10

Итак, признаки достижения предельного износа поршневых колец налицо и надо их заменить. Для этого предстоит провести частичную разборку двигателя. Сначала снимите головку цилиндров. Для этого проведите весь комплекс работ, изложенный в п. 2.5. Кроме того, слейте масло из системы смазки двигателя, отверните гайку левой опоры двигателя и приподнимите
двигатель, подставив под картер сцепления надежный упор высотой 330 мм. Потом отверните болты картера и снимите его с двигателя. Это довольно утомительная работа, когда нужно отвернуть 18 болтов, в особенности, если двигатель не снят с автомобиля, а последний не на опрокидывателе. Здесь мешают средняя рулевая тяга, приемная труба глушителя,
поперечина передней подвески — работать неудобно (к тому же, руки все время вверху). Единственное, что
утешает в этой ситуации, это то, что можно заменить кольца, шатунные вкладыши и т.д. без снятия двигателя.

Для облегчения отвертывания болтов поддона используются различные ключи, в том числе и с карданными шарнирами. Очень удобным оказался ключ, представленный на рис. 2.36,6. К прутку приварите трубку с шестигранником 10 мм, а с другого конца — просто гайку М6 или втулку с отверстием под вороток. Основные преимущества ключа: «непадающая» торцовая головка и гибкость стержня, позволяющая обходить препятствия. В качестве стержня используйте сварочный электрод.
Шестигранник внутри головки изготовьте путем деформации ее в нагретом состоянии в тисках с использованием головки болта подходящего размера (шестигранник 1 0 мм),

Если поддон «прилип», то спереди, сначала с одного бока; а потом — с другого легкими ударами по приспособлению (см. рис. 2.36,а) отделите поддон от прокладки, после чего снимите его, используя увеличенный зазор между ним и поперечиной передней подвески, образовавшийся за счет того, что вы несколько приподняли двигатель. Затем отверните гайки крышек шатунов, предварительно пометив крышки и шатуны по номерам цилиндров, протолкните наверх поршни с шатунами и выньте
их из цилиндров. Шатунные вкладыши (при их снятии) тоже должны быть установлены на прежние места (пометьте!).
04,5

Рис. 2.36. Снятие поддона картера:
а — лопатка, б — ключ для болтов поддона
4 3
• 0,30
Зазоры в замках колец, мм
Ю — 0,45 — первое компрессионное
V 0,25
^ 0,25
0,40 — второе компрессионное
0,40 — маслосъемное

Рис. 2.37. Размеры и расположение замков поршневых колец при установке их в цилиндры

Поршневые кольца подбирайте, исходя из максимального износа цилиндра. Замер максимального износа проводят с помощью верхнего кольца (номинальное или 1-го ремонта) с припиленным стыком (замком). Кольцо, вставленное в цилиндр на глубину 5 мм, не должно иметь зазора в замке (S=0). Далее припиленное кольцо опустите в зону максимального износа на глубину 8-10 мм от верхней плоскости блока цилиндров, где щупом замерьте зазор (S) в замке.

Диаметр изношенного цилиндра будет равен: DH3H=DH0B. + S :P- Например, при диаметре цилиндра в верхней части DH 0 B =76,000 мм и зазоре S = 0,4 мм в замке кольца, расположенного в зоне максимального износа цилиндра, диаметр изношенной части цилиндра DM 3 H , определенный по вышеприведенной формуле, будет: 76,000+0,4:3,14=76,127 мм. Учитывая, что зазор в кольце не превышает максимально допустимый для него (S=0,4<0,45 мм, рис. 2.37), а 1-й ремонтный размер цилиндра составляет 76,40-76,41 мм (табл. 2, Приложения), получается значительный припуск на расточку: 76,41-76,127=0,283 (т.е. около 0,3 мм), в то время как износ составляет: 76,127-76,0=0,127 мм. Максимально допустимый износ (по потере мощности, расходу
масла и бензина) — 0,15 мм. Таким образом, есть смысл заменить изношенные кольца номинальными.

Любым доступным способом снимите кольца с поршней (не бойтесь поломать кольца), тщательно очистите в поршнях канавки под кольца. Здесь вам пригодятся сломанные при демонтаже кольца. Делая контрольные замеры цилиндров для определения износа, постарайтесь также определить его характер — это поможет устранить причины износа. Вот несколько признаков. Если на поверхности цилиндра видны мелкие, но частые (групповые) вертикальные риски по всей его высоте от места "остановки" первого компрессионного
кольца в верхней мертвой точке — значит, с последнего сошло хромовое покрытие, частицы которого и поцарапали цилиндр и поршень (рис. 2.38.). Вероятно, при хромировании этого кольца (рис. 2.39.) нарушили технологию. Если риски или царапины начинаются выше остановки первого кольца, а также они есть и на поршне над первым кольцом (здесь могут быть и вырывы металла), очевидно, когда-то мотор перегрели.
4 4
юбке поршня,
копьца
Это могло произойти не только из-за нехватки охлаждающей жидкости в системе или неисправного термостата, но и в результате детонации. Не исключено, что чрезмерно износились поршневые канавки, а то и поршень установлен неверно. Бывает и так: поверхность цилиндра изношена равномерно, но имеет матовый оттенок, что говорит об абразивном
износе. Значит, корпус воздушного Рис.2.38. Глубокие царапины и задиры на фильтра был негерметичен, и воздух с юбке поршня, на котором стояли "левые" пылью свободно проникал в цилиндр.

Во всех этих случаях нужно восстановить рельеф поверхности цилиндров блока. У нас эту операцию во многих СТО и мастерских делают плохо: либо не знают как, либо нет подходящего оборудования. Абразивные бруски для хона (основного инструмента при доводке цилиндров) должны иметь определенную зернистость, чтобы создавать на зеркале
цилиндра риски глубиной до 0,05 мм под углом 45° друг к другу. Это очень Р и с — 2 — 3 9 — Э т и к о л ь ч а продавались как неважно
для дальнейшей успешной работы м е ц к и а с " о п х ^ в ь , х о д из С Т Р ° Я
' ~ после пробега 1500 км

всей цилиндро-поршневои группы! Ведь в этих микроуглублениях задерживается масло, необходимое для смазки колец и
поршней. Кстати, для этой цели на юбке поршня ВАЗ-2108 выполнены кольцевые микроканавки ("волна" от 20 до 40 мкм).
Благодаря им зазор между поршнем и цилиндром в двигателе ВАЗ-2108 удалось уменьшить до 0,25-0,45 мм. Наибольшее внимание следует уделить поршневым кольцам — их обязательно меняют при капитальном ремонте. Функция колец довольно сложна, как и их конструкция. Ведь кольцо должно давить на стенки цилиндра с разной силой, но по строго заданной схеме (возле замка сильнее, с противоположной стороны — меньше). Материал колец тоже непростой — специальные чугун и сталь — с покрытием хромом, молибденом и т. д. Поэтому изготовить современное кольцо—задача очень сложная. Далеко не все предприятия, специализирующиеся в этом деле, успешно с ней справляются (пример — на рис. 2.40.).

Рис. 2.40. Маслосъемные кольца неизвестного отечественного производителя:
а — новое, б — полностью изношенное (пробег 500 км)

Кольца из Мичуринска, Костромы, Ставрополя, Одессы, Перми, как показывает опыт автолюбителей, нарезаны чуть ли не из водопроводных труб. Впрочем, об этом говорят не только владельцы машин, но и специалисты. До освоения моторов -2108 все двигатели ВАЗ комплектовали поршневыми кольцами Мичуринского завода. В процессе доводки нового мотора от этих копец
пришлось отказаться — качество было нестабильным. Чтобы закончить программу испытаний двигателя ВАЗ-2108, стали применять кольца фирмы "Гётце" ("Goetze"): первое — компрессионное кольцо хромированное, бочкообразное, второе
— компрессионное скребковое, третье — маслосъемное (двухкомпонентное — кольцо и расширитель) хромированное. Кольца этой фирмы рекомендовал наш партнер по доводочным работам как изделие высокого и стабильного качества. Это подтвердилось в дальнейшем. Кроме того, "Гётце" выполнила доводку поверхности цилиндров. Наши закупки тогда были разовыми, а потому слишком дорогими.

К тому же фирма не проявила желания помочь в создании производства колец в России. ВАЗу пришлось искать другого партнера. Выбрали известную японскую фирму "Риккен" ("Rikken"). Около двух лет ВАЗ вместе с ней работал над кольцами
для новых моторов, пока добился желаемых результатов. У этой фирмы и купили линию для производства колец.
Вот уже несколько лет ВАЗ самостоятельно…
Диментий Александрович Увкактов-Нутычоблин
18 января, 2011 at 19:31
Вот уже несколько лет ВАЗ самостоятельно изготовляет и комплектует все моторы только этими кольцами. Конструкция и материал («Rik-40») обеспечивают почти равномерное прижатие к стенкам цилиндра. А значит — максимально возможное
уплотнение, минимальный расход масла на угар, очень небольшой износ и, соответственно, высокую надежность двигателя. Эти подробности при описании исторических фактов говорят о том, что выбор колец для вашего двигателя — депо серьезное,
здесь недостаточно ограничиться их подбором только по размерам. Да и производителей, этих ответственных деталей,которым можно доверять, немного.

Кроме названных («Гётце», ВАЗ), подходящими для двигателей ВАЗ качествами обладают кольца европейских фирм: TRW, «Kolbenschmidt», «Mahle». Но прежде надо убедиться, на самом ли деле предлагаемые кольца выпущены одной из названных
фирм. На коробочке должны быть ее название, описание и штриховой код. Три кольца (связка) упакованы в мешочек с тремя кармашками (каждое кольцо отдельно от другого). Связки помещают в картонную коробку. На самих кольцах есть маркировка; у «Гётце» — точечками выгравировано около замка «Goe 1» (могут быть еще цифры от 2 до 5) с одной стороны и «ТОР» с другой. «Kolbenschmidt» делает такое же обозначение, что и «Гётце». TRW наносит «TOP», «Т», «UP» и рядом STD» — номинальный или ремонтный размер, например, «76,4». «Mahle»: с одной стороны «TF», с другой — «ТОР». Примером неудачного выбора поршневых колец для двигателя могут служить кольца от мотора «Лянча-Бета-1300». Если их поставить, скажем, на «восьмерку»,
вероятность, что двигатель получит задиры от скола хрома на первом компрессионном кольце, близка к 100%: его материал далек от требуемого для нашего мотора (чугун с шаровидным графитом повышенной прочности).

Итак, на что обращать внимание при покупке колец? Прежде всего убедитесь, что предлагаемые кольца — нужного вам размера. Не берите детали другого диаметра, рассчитывая потом подточить надфилем торцы в замках! Жизнь таких колец
будет невелика — несколько тысяч километров. На упаковке колец должно быть указано, для какой модели они предназначены. Конечно, обратите внимание на производителя.

По опыту заводских испытаний отмечено, что кольца из Мичуринска (вероятно, и иные отечественные) для моторов ВАЗ не годятся вовсе. Кольца индийского производства по своим характеристикам сравнимы с мичуринскими. На упаковке индийских, пакистанских и других колец может красоваться марка, к примеру «Риккен», но рекомендовать их к установке нужно с большой осторожностью.

Фирменные «вазовские» копьца в двигателях ВАЗ предпочтительнее других, поскольку эксплуатационные качества у них такие же, как у зарубежных, а цена ниже в два — два с половиной раза. В запчасти ВАЗ выпускает маслосъемные кольца из трех элементов — два кольца и расширитель. Такие конструкции есть и у других фирм. Они эффективны, но менее технологичны при сборке.

Попутно скажем — устанавливать кольца на поршень необходимо всегда надписью вверх (именно это означает «ТОР»). Если надписи нет, значит, рабочие кромки кольца одинаковы и не имеет значения, как оно будет установлено на поршень.
И еще. Убедитесь, что кольцо не было в употреблении. Кольца, покрытые хромом (первое компрессионное, маслосъемное) при износе возле замка имеют разные цветовые оттенки: если вытереть это место насухо, то хром блестит холодно-белым блеском, а при износе подложка или чугун имеют розоватый оттенок. Если есть с собой увеличительное стекло (десятикратное), посмотрите через него на хромовое покрытие: там не должно быть трещин, ворсинок и на краях — заусенцев. Если стекла нет, вытрите хорошенько кольцо и рабочей кромкой проведите по чувствительному участку руки — заусенец почувствуете.

Надеюсь, вы поняли, как серьезно надо относиться к этой, кажущейся простой детали, и сумеете отличить хорошую от плохой, чтобы спокойно ездить с ней десятки тысяч километров. Кольца даже при минимальном навыке очень просто надеть на поршень руками, без всяких приспособлений: большие пальцы — в замке кольца, средние — с противоположной стороны. Сломать верхнее компрессионное кольцо (рис. 2.41.,г) довольно сложно, нижнее кольцо (см. рис. 2.41.,е), маслосъемное, — практически невозможно (отгибается под углом 9 0 ° ) . А вот второе компрессионное кольцо (см. рис. 2.41.,д — темное, фосфатированное) довольно жесткое из-за сечения большой площади ломается очень легко при превышении необходимой величины (более 2,2 мм) развода кромок замка. Чтобы не сломать это кольцо при отсутствии навыка надевания, воспользуйтесь тремя полосками из жести (рис. 2.42.).

Перед установкой маслосъемного кольца поместите в канавку расширитель (пружина с проволокой). При этом стык проволоки должен находиться у замка кольца, а стык пружинного расширителя — со стороны, противоположной замку кольца. Кольца перед установкой необходимо как минимум «обкатить» по канавкам поршня. Правильнее проверить зазоры колец в канавках по высоте (рис. 2.43.), которые должны быть: у первого (верхнего) — 0,045-0,047 мм, у второго — 0,025-0,057, у третьего (маспосъемного) — 0,020-0,052 мм. Малые зазоры у компрессионных колец (первое и второе) вызывают прорыв газов (газы не «распирают» и не прижимают кольца к зеркалу цилиндра, нет самоуплотнения) и ускоренный износ всех колец и зеркала цилиндра. Потом возрастает и расход масла. Так что если зазор между канавкой поршня и кольцом недостаточен, потрите кольцо на листе мелкозернистой шкурки, положенной на ровную поверхность.

21,982 , 21,986 „ 21,990
1 21,986 ^ 21,990 J 21,994
21,940
21,980
1,723
1,730
Г
Д
с- ^ * 1 T
z
1,475
1,490 51,330
51,346
1,975
1,990

Рис. 2.41. Поршень, кольца, шатун (конструкция и размеры): а — поршень; б — шатун; в — поршневой палец; г — первое (верхнее) компрессионное кольцо; д
рое компрессионное кольцо; е — маслосъемное кольцо

Рис. 2.42. Надевание кольца на поршень с помощью полосок из жести:

Рис. 2.43. Проверка зазора между кольцом и канавкой в поршне:
1 —поршень; 2 — полоска из жести 60x10x0,5 1 — плоский щуп; 2 — поршневое кольцо; мм; 3 — поршневое кольцо 3 — поршень

Увеличенный зазор приводит к более быстрому износу плоскостей контакта канавок и колец. Чем больше зазор, тем сильнее инерционный удар, и кольцо от такой вибрации может вообще сломаться. После установки колец в канавки поршней смажьте их маслом для двигателя, вставьте болты в отверстия нижней головки шатуна, установите коленчатый вал по метке (когда поршни 1 — го и 4-го цилиндров должны быть в ВМТ) и поочередно введите во 2-й и 3-й цилиндры поршни с кольцами и шатунами в сборе согласно ранее нанесенным меткам. Перед установкой в цилиндры сориентируйте замки колец по рис. 2.37, а шатуны — согласно рис. 2.41.,б.

Для обжатия колец при установке поршня в цилиндр применяйте приспособление (рис. 2.44.,а). Если приспособления
нет, можно пользоваться плоскогубцами и обжимкой (см. рис. 2.44.,б), изготовленной из жести, или полосой из жести (чтобы захватить по высоте все три кольца с нахлестом краев 18-20 мм)

Ри с — 2 — 4 4 — Приспособление для обжима колец при установке поршня в цилиндр

Здесь желательно иметь помощника, который двумя руками охватывает обжимку на поршне в зоне расположения колец и прижимает ее торцом к верхней плоскости блока цилиндров, а вы легкими ударами торцом ручки молотка по днищу поршня «сажаете» поршень с кольцами и шатуном в цилиндр. Можно обойтись и одному, если аккуратно, постепенно вводить поршень в цилиндр, заправляя в него и в канавки поршня кромки колец двумя тонкими отвертками. После «посадки» поршней с кольцами и шатунами во 2-й и 3-й цилиндры установите на место шатунные вкладыши, предварительно смазав их и шейки коленчатого
вала маслом для двигателя, и соедините шатуны с шейками коленчатого вала. Крышки установите согласно ранее нанесенным меткам и проверьте, чтобы номер цилиндра на крышке находился напротив номера цилиндра на нижней головке шатуна.
Замки вкладышей должны быть расположены также с одной стороны. Болты крышек шатунов не затягивайте окончательно, а проверните коленчатый вал на 180е и установите поршни с кольцами и шатунами в сборе в 1-й и 4-й цилиндры, соедините их
шатуны с коленчатым валом в вышеизложенной последовательности.

Окончательно затяните гайки шатунных болтов с постепенным нарастанием усилия до момента 4,4-5,5 кгс м при непрерывном провертывании («покачивании») коленчатого вала (чтобы была возможность ощутить заедание из-за случайно допущенного дефекта во время сборки вкладышей с шатунами или крышками). По окончании затягивания гаек шатунов установите на место прокладку поддона, предварительно осмотрев ее для обнаружения дефектов (порывы, отслоения и деформация
не допускаются), собственно поддон и закрепите его болтами равномерно, крест-накрест, затягивая их до момента 0,52-0,84 кгс-м (ориентируйтесь по рис. 2.10.). Далее приведите двигатель в рабочее состояние в последовательности, обратной последовательности разборки.
Диментий Александрович Увкактов-Нутычоблин
18 января, 2011 at 19:39
1. Устройство подвески автомобиля КамАЗ

Подвеска автомобиля воспринимает основные динамические нагрузки от воздействия неровностей дороги. Для обеспечения большей плавности хода и для гашения колебаний.

Подвеска передняя автомобилей состоит из двух продольных полуэллиптических рессор, работающих совместно с двумя телескопическими амортизаторами и двумя полыми резиновыми буферами сжатия. В средней части рессоры прикреплены двумя стремянками к площадке балки передней оси. Между рессорами и балкой установлены кронштейны амортизаторов (рис. 1).

Рисунок 1 — Основные детали передней подвески

Передние концы рессор с помощью отъемных ушков и пальцев прикреплены к кронштейнам. Втулки отъемных ушков изготовлены из антифрикционного ковкого чугуна, повышающего износостойкость соединений с пальцами рессор. Задние концы передних рессор скользящие и опираются на сменные защитные сухари и боковые вкладыши.

Коренной лист рессоры прямоугольного сечения, а остальные листы Т-образного сечения. Всего 15 листов. На скользящем конце коренного листа заклепками закреплена накладка, предохраняющая его от износа. Пальцы рессор смазываются через масленку.

Амортизаторы передней подвески соединены с рамой автомобиля и передней осью при помощи пальцев и резиновых втулок. Втулки компенсируют перекосы и смягчают ударные нагрузки, передаваемые от оси автомобиля на раму. С обоих торцов резиновых втулок установлены шайбы.

При движении автомобиля по дороге с небольшими препятствиями амплитуда колебаний подвески незначительна и сопротивление, создаваемое амортизаторами, невелико. На неровной дороге амплитуда колебаний подвески возрастает, при этом амортизатор оказывает большое сопротивление, предотвращая раскачивание автомобиля и поглощая энергию как при плавном, так и при резком сжатии и отдаче рессор.

Для ограничения хода передней подвески служат резиновые полые буферы, закрепленные на лонжеронах рамы.

Подвеска передняя автомобилей КамАЗ-53212, КамАЗ-65115, КамАЗ-53228, КамАЗ-53229 и Ка-мАЗ-54112 имеет стабилизатор поперечной устойчивости, который увеличивает угловую жесткость подвески, уменьшая угол крена подрессорной части автомобиля при действии на автомобиль поперечной (боковой) силы, повышает устойчивость движения автомобиля.

Штанга стабилизатора в средней части закреплена на балке передней оси в резиновых подушках с помощью обойм, накладок и стремянок. Штанга стабилизатора стойками шарнирно соединена с кронштейнами, установленными на левом и правом лонжеронах рамы. Соединение стоек с кронштейнами рамы аналогично креплению амортизатора.

Амортизатор верхней пружиной прикреплен к кронштейну на раме, а нижней — к нижнему кронштейну амортизатора. Принцип действия гидравлических амортизаторов заключается в следующем. При относительных перемещениях подрессорных и неподрессорных частей автомобиля имеющаяся в амортизаторе жидкость, перетекая из одной его полости в другую через небольшие отверстия, оказывает сопротивление вертикальному перемещению штока и гасит колебания рессор.

Задняя подвеска — балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами с резинометаллическими шарнирами. Концы рессор скользящие по опорам, приваренным к балкам мостов. Ось балансира выполнена цельной, без стяжки. Пальцы реактивной штанги азотированы, опоры рессор усилены. Рессоры в средней части прикреплены стремянками к башмаку рессоры. Концы рессор установлены в опорах. При прогибе рессор концы их скользят в опорах. При ходе мостов вниз рессоры удерживаются в опорах пальцами, зафиксированными от осевых перемещений шплинтами и шайбами. Для ограничения хода мостов вверх и смягчения их ударов о раму на лонжеронах установлены буферы 1.

Толкающие усилия и реактивные моменты передаются на раму шестью реактивными штангами 4. Шарниры реактивных штанг самоподвижные.

Балансирное устройство автомобилей КамАЗ-5320, КамАЗ-55102 и КамАЗ-5410 состоит из двух осей, запрессованных в кронштейны, и башмаков с запрессованными в них втулками из антифрикционного материала. Кронштейны балансирного устройства соединены стяжкой и закреплены шпильками на кронштейнах задней подвески, которые в свою очередь крепятся болтами к лонжеронам рамы. В крышке имеется отверстие с пробкой для заливки масла.

Для предотвращения вытекания смазки в башмаках установлены резиновые армированные манжеты, а для защиты уплотнений от грязи — уплотнительные кольца. Башмаки закреплены на осях разрезными гайками, стянутыми болтами.

При прогибе рессор их концы скользят в опорах и удерживаются в опорах пальцами, зафиксированными от осевых перемещений шплинтами и шайбами. Установленные на лонжеронах буферы служат для ограничения хода мостов вверх и смягчения их ударов о раму. Толкающие усилия и реактивные моменты передаются на раму шестью реактивными штангами 4, снабженными самоподжимными шарнирами (рис. 2).

Две оси балансирного устройства запрессованы в кронштейны, которые соединены стяжкой и закреплены шпильками на кронштейнах задней подвески, прикрепленных болтами к лонжеронам рамы. В башмаки балансирного устройства запрессованы втулки из антифрикционного материала. Башмаки закреплены на осях разрезными гайками, которые стянуты болтами. Для заливки масла служит отверстие с пробкой в крышке, для предотвращения его вытекания установленные в башмаках резиновые армированные манжеты, а для защиты уплотнений от загрязнений — уплотнительные кольца.

Рисунок 2 — Задняя подвеска автомобилей КамАЗ-53212, -54112 и -5511: 1 — ось; 2 — кронштейн оси балансира; 3 — уплотнитель нос кольцо башмака рессоры; 4 — манжета; 5 — реактивная штанга; 6 — распорная втулка; 7 — заклепка; 8 — ограничитель качания мостов; 9 — нижний реактивный рычаг; 10 — пружинная шайба; 11 — гайка; 12 — пробка; 13 — крышка башмака; 14 — прокладка крышки; 15 — гайка крепления башмака; 16 — втулка башмака; 17 — болт; 18 — башмак рессоры; 19 — стремянка рессоры; 20 — лист № 4; 21 — лист № 1; 22 — передняя опора рессоры

Задняя подвеска автомобилей КамАЗ-53212, -54112 и -5511 отличается тем, что имеет балансирное устройство с одной осью 7, запрессованной в кронштейн 2 балансира. Опоры 22 рессоры и нижние реактивные рычаги 9 фиксируются на мостах установочными пластинами и закрепляются шпильками (рис. 3).

Рисунок 3 — Реактивная штанга: 1 — масленка; 2 — гайка; 3 -шайба пружинная; 4 — сальник; 5 — штанга; 6 — заклепка; 7 — вкладыш внутренний; 8 — палец; 9 — вкладыш наружный; 10 — пружина; 11 — прокладка; 12 — крышка

Рама автомобиля КамАЗ (рис. 4).

Рисунок 4 — Рама автомобиля КамАЗ. Рама автомобиля: 1 — поперечина № 1; 2 — кронштейн передней опоры силового агрегата; 3 -поперечина № 2; 4 — кронштейн задней опоры двигателя; 5 — лонжерон правый; 6 — кронштейн балки поддерживающей опоры силового агрегата; 7 — поперечина № 3; 8 — поперечина № 4; 9 — косынка нижняя поперечины № 5; 10 — косынка верхняя поперечины № 5; 11 -поперечина № 5; 12 — поперечина задняя; 13 — раскос задней поперечины; 14 — поперечина № 7; 15 — поперечина №6; 16 — прокладка кронштейна балансирной подвески; 17 — лонжерон левый; 18 — задний кронштейн передней подвески; 19 — кронштейн амортизатора; 20 — кронштейн опоры радиатора; 21-кронштейн передний передней подвески; 22 — кронштейн буфера

Опоры рессоры и нижние реактивные рычаги для облегчения ремонта выполнены съемными. Опоры зафиксированы от перемещения установочными пластинами. Для ограничения хода мостов вниз на опорах рессор установлены ограничители качания мостов.

Автомобили КамАЗ различных моделей и комплектаций имеют рамы различающиеся: длинной в зависимости от базы; количеством и конструкцией поперечин; усилительными накладками и их конструкцией; кронштейнами и их положением.
Диментий Александрович Увкактов-Нутычоблин
18 января, 2011 at 19:46
Gjallarhorn – Он Жил Среди Асов
Но был пидарасом!
Пияфка
18 января, 2011 at 19:57
Вот с балкой на передней оси, как то ниочень разборчиво аписано….картинку бэ
marshall
18 января, 2011 at 19:57
Диментий, это ацкий высер!
marshall
18 января, 2011 at 19:59
Хтонить биаробота пните, а то он уснул бидалага… (мож примерз?)
Borsh’
18 января, 2011 at 20:00
Диментий ломает стойлу глоза кибиням!
Borsh’
18 января, 2011 at 20:04
Биоробат читает высеры Диментия!
Borsh’
18 января, 2011 at 20:04
Он занят
Borsh’
18 января, 2011 at 20:05
Пиздисяд!
Пияфка
18 января, 2011 at 20:07
дамой чтоли идти, или тут заночевать…
какого хрена ходить, можно и на работе спать…с таким КПД дома
БльАцкий Сотона
18 января, 2011 at 20:08
Диментий, есле тибя Радеон исчо раз уебет, приезжай ка мну, атримантирую фсё!
БльАцкий Сотона
18 января, 2011 at 20:09
Borsh’
January 18th, 2011 at 20:04

Биоробат читает высеры Диментия!
==========================
пиздата будед, есле он начнёт их постить!
Диментий Александрович Увкактов-Нутычоблин
18 января, 2011 at 20:10
2 Пиявушка
Иди уж домой. Там тебя мелочЪ ждёт!
БльАцкий Сотона
18 января, 2011 at 20:10
Диментий, срочна нужны рисунки 2.36-2.40!
™shcoda®
18 января, 2011 at 20:11
Мну ужэ дома, мну пёт пиго, мну фсьо поХУЙ!
Диментий Александрович Увкактов-Нутычоблин
18 января, 2011 at 20:11
2 БльАС
Йа сам каво хош атримантирую!
AlLen
18 января, 2011 at 20:17
диментий — атрымонтируй майи машыны!
pinguin
18 января, 2011 at 20:18
2Диментий, каменты ничитал, прювет!
marshall
18 января, 2011 at 20:19
где калоннэ хуйофф?
БльАцкий Сотона
18 января, 2011 at 20:19
блядь, да штож за ХУЙня такая то! этаж пиздец!
pinguin
18 января, 2011 at 20:20
шиисят!
pinguin
18 января, 2011 at 20:20
три
pinguin
18 января, 2011 at 20:20
драсьте таваресчи…
БльАцкий Сотона
18 января, 2011 at 20:21
пачиму и даколе????
БльАцкий Сотона
18 января, 2011 at 20:21
какова же ХУЙя, таваресчи?????
marshall
18 января, 2011 at 20:22
Диментий, у мну на ипонскай кароллэ нахалодную лампачка масла инагда загараицо. Низнаишь че это?
БльАцкий Сотона
18 января, 2011 at 20:24
Диментий, хде купить кампрессию для Лады-Калины????
™shcoda®
18 января, 2011 at 20:25
Ипануццо можна… кстате, йа ужэ…
™shcoda®
18 января, 2011 at 20:26
2 marshall
January 18th, 2011 at 20:22 marshall

Диментий, у мну на ипонскай кароллэ нахалодную лампачка масла инагда загараицо. Низнаишь че это?
========================================
Залей нормальную синтетику!
Admir@l
18 января, 2011 at 20:31
устроиле тут СТО…
Ивнинх нах.
Маршал падажди чуток-буде…твайо псто.Залил робату.
marshall
18 января, 2011 at 20:56
™shcoda®

January 18th, 2011 at 20:26
2 marshall
January 18th, 2011 at 20:22 marshall

Диментий, у мну на ипонскай кароллэ нахалодную лампачка масла инагда загараицо. Низнаишь че это?
========================================
Залей нормальную синтетику!

=================
да и так вроде кастрол 5W-40 у нас в деревне это круто

Gjallarhorn — Он Жил Среди Асов

72 комментария на “Gjallarhorn — Он Жил Среди Асов”

В Бобруйск, жывотное!

Баннерчиги

Что-то космическое

Архив постов

Поиск

Форекс

Навигация

Рубрики

Последние 5 постов

Gjallarhorn — Он Жил Среди Асов

72 комментария на “Gjallarhorn — Он Жил Среди Асов”

В Бобруйск, жывотное!

Баннерчиги

Что-то космическое

Архив постов

Поиск

Форекс

Вход в зоопарг

Навигация

Рубрики

Последние 5 постов